... А так как у Yamaha V-Max1200 слабовата на скручивание вилка, траверсы, задняя часть рамы, то с начала появления мотика в 1985 году, кастомайзеры всех стран стали предлагать специально для этой модели тюнинг-наборы разных ценовых уровней для улучшения управляемости, повышения жесткости стальной рамы и заднего маятника. Появились готовые вилки upside down с трубами большого диаметра и могучие  и лёгкие, дюралевые траверсы , а также отдельно такие же прочные задние маятники под шикарные моноамортизаторы и цепной привод, позволяющие вставлять назад современные широкие покрышки, (180 -250 мм) на дисках 17 дюймов, чтобы получить на выходе вкусную конфетку под индексом V-max - SE  (Special Edition) или просто, как было в СССР: "М" , что значило: "Модернизированный".     
И умчаться на нём  в закатную даль... Ррррр ТТттт)))

Отредактировано Филатов В.В. (2016-05-24 11:48)

Это первый мой, любимый мотик Honda Bros 650 SE.    По кличке "Призрак шоссе".))) Он же "Карапуз". Июнь 2007 г.

Хотелось бы совершить такое же путешествие на прокатном мотике по северной Канаде и Аляске, какое осуществил мотолюбитель Олег Капкаев из Питера в 2013 году.
Можно было бы снять красоты тамошней природы на экшн-камеру Go-Pro, сделать ретро фотографии на широкую плёнку, да  и просто насладится дикой атмосферой величественной Канады и Аляски.

Олег передвигался один,  в неспешном ритме на симпатичном чоппере  Indian, без лишней поклажи, практически налегке:
  «Я еду на самый север Северной Америки. Цель – Аляска. Земля рек и озер, ледников и вулканов, лесных дебрей и голой тундры. Самый большой штат США у американца ассоциируется с золотой лихорадкой, нефтедобывающими компаниями и Джеком Лондоном. А у меня со словом «Продано!» и ударом молотка по столу…Началось
путешествие феерично! Из сообщения по радио: «Мощный торнадо обрушился на несколько американских штатов. Сильнейшие порывы ветра вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, сносят автомашины с дорог. Ветер сопровождается ливневыми дождями и грозами…»

Вляпался я в сей катаклизм в Нью-Джерси, за 300 км до канадской границы. Видел, как фуры встают на обочинах, видел, как летают деревья. «Немного» промок, особенно штаны изнутри. Спрятался в туалете в зоне отдыха на интерстейте. Здесь и познакомился с приятной девушкой… лет 45. В результате снял весь ее отель (9 комнат) за 57 «убитых енотов». Приехала ее дочка с мужем – у них пострадал дом, и дерево упало на машину. Все в шоке! Я тоже – в торнадо еще не попадал… Утром буйство природы закончилось. И я водрузился на мотоцикл, мокрый и покрытый листиками. Созерцаю Ниагарский водопад. Это граница, въезжаю в Канаду. Дорога с романтичным названием Queen Elizabeth Way идет по берегу озера Онтарио до Торонто. После Штатов радует привычная метрическая система – литры, километры… доллары. Первые впечатления – дороги лучше, а организация движения в самом большом городе Канады фантастическая. Еда похожа на америкосовскую, но в массе люди худее, девчонки симпатичнее. Всё дороже, полиции меньше.

Само собой родилось обращение к нашему президенту: «Уважаемый Владимир Владимирович! Съездите, пожалуйста, в Канаду и поговорите там с ответственным за дороги. При схожем климате и загрузке трассы, асфальт здесь почему-то не только ровный, без заплат, с разметкой, с обочиной (без мусора), но еще и везде одного цвета! Может, его красят после того, как положат?..»
Из Торонто выезжаю на Trans-Canada Highway. Одна из самых длинных федералок в мире (более 8000 км) пересекает все десять областей Канады. Озеро Гурон – канадский Байкал. Вода прозрачна метров на пять вглубь! Ландшафт – скалы, елки, камни, мох. Ну чисто Сибирь или Финляндия. Деревня Санта Мария де Гурон – гордость и боль земли канадской. Тут первые миссионеры «учили хорошему» индейцев… которые от этой науки вымерли. Тех, что выжили, здесь корректно называют «первые нации»…

Пересекаю много резерваций, территорий индейцев. Они говорили: «Пока светит солнце, пока течет вода в реках, мы будем здесь жить – это наша земля!» Так и случилось, только мало их осталось. Зато тема «Indian» активно используется в продвижении товаров и услуг.

Берег Гурона, рядом с трассой мотель. Табличка: «Частная собственность! Без регистрации не находиться». Оставляю Indian около таблички и спускаюсь к берегу. Фотографирую… Подбегает прилично одетый (в шорты) канадец и кричит, что это все его и фотать нельзя! С улыбкой наблюдаю за ним. Потом поднимаю фотоаппарат, но мужик прыгает передо мной, закрывая руками объектив. Минуты три с хохотом развлекаюсь перестановками камеры. В Канаде (как и в США) любят возить с собой домики. По трассе много мотелей и фаст-фуда, правда, между ними 60–100 км. Практически нет рекламы, только указатели мотелей, пляжей, мест отдыха и заправок. После 500 километров по берегу озера дорога уходит в бескрайние леса. Тут и там лежат трупики белок и скунсов, распространяя терпкий мускусный запах. Забавны черепахи размером со шлем, переходящие трассу.

Ограничение скорости на Транс-Канаде – «90». Иду 110–125 км/ч, но большинство меня обгоняет! Даже при том, что на обочинах стоят таблицы штрафов; за 110 км/ч – $95. Полиции не видно совсем. За день погода поменялась десяток раз – от жгучего солнца до маленького торнадо с горизонтальным ливнем и нулевой видимостью. Чем дальше, тем глуше места. Количество заправок (то есть их отсутствие) заставляет волноваться (два пробега – по 157 и 244 км), но движение интенсивное, не пропаду. На заправках часто работают дети по 12–14 лет, совершенно одни. Населенных пунктов немного, и они крохотные. Умиляют надписи типа «Talafoxe. Population 247». Только где он, этот популейшн, прячется?.. Полиции действительно мало, а встречи с ними были полны позитива и надежды. Несколько раз ко мне, чего-то там ковыряющему на трассе в неположенном месте, подъезжали полицейские и заботливо интересовались, не случилось ли чего у славного русского парня и не надо ли помочь? В районе Тандер-Бэй («Грозовой залив» (англ.) - полностью оправдавшего свое название), рядом со знаком о штрафе в $10 000 за превышение скорости, наперекор ветру и дождю среди грома и молний, стою на обочине, «втыкаю» на шикарный вид одного из Великих озер и жую банан. Останавливается огромный черный джип с надписью «Police» и интересуется, нет ли каких затруднений? Нет, просто ем банан, так как мне корм по часам принимать надо. Так он смутился и даже извинился, что с собой у него только кофе в термосе, а бутерброды он уже съел…

К обращению: «Уважаемый Владимир Владимирович! Ну пожалуйста! Давайте купим с потрохами всю полицию Канады и привезем в Россию! Числом их будет поменьше, а умением побольше. А на оставшиеся деньги от зряплат нашей полиции еще и чиновников докупим! А наших обалдуев даром (или придется доплатить?..) отдадим Зимбабве или Гондурасу какому-нибудь, они там к месту будут!» Lake Superior, а по-нашему – озеро Верхнее – крупнейший пресноводный водоем в мире. Дорога идет вдоль берега, позволяя насладиться пейзажами. Трафик не слишком активный, а фур много, едут быстро, красиво… Остановился по нужде, увидел рядом знак «Арктический водораздел». Опять удалось «отлить» в два океана сразу (первый - в Монголии). Традиция, однако!

Провинция Манитоба. Край прерий и озер (последних тут более 110 тысяч!) выглядит победнее Онтарио. Дороги похуже, но до Виннипега прямая как стрела четырехполоска. Пейзаж сильно напоминает среднюю полосу России: поля, березки, речки. Жара, +27 °С. Кругом полно индусов и китайцев. ПОЛНО! У них программа по привлечению иностранцев. Но вот русских 25 000, а китайцев 125 000! Похоже, не знают, что творят. На заправке при начавшемся резерве залили якобы 18 л бензина, хотя до этого больше 17 л не входило. А в кафе принесли счет с разницей $7 от меню. Спрашиваю: «WTF?!.»Отвечают: «Не прокатило…» Ложь и деньги правят миром! Вся Канада покрыта трэйд-постами, то есть сувенирками. Тут продают то, к чему прикоснулась рука (или другая часть тела) одного из «представителей первых наций». Например, мокасины – $45. А если их держали руки «первых», то $75– $130! Пила – $145–$290, варежки – $300. А вот весло для каноэ, стоит $35. Но местный краснокожий изобразил на нем свой сони – опа! – уже приятные для него $450. Видимо, работает индейская магия. Виннипег – центральный коммерческий пункт канадского северо-запада и место жительства Винни-Пуха. Посетил памятник ему. Жесткое разочарование! Я-то думал, что он нашенский, советский, а оказывается, он зародился в самом еврейском городе Канады… и имя получил по названию города. Ужасно!

На самом деле, персонаж повестей англичанина Алана Милна медвежонок Винни-Пух получил имя от одной из игрушек сына писателя. В свою очередь, плюшевый мишка Винни был назван по имени медведицы по кличке Виннипег (Винни), попавшей в Лондонский зоопарк из Канады в 1920-х. (прим. ред.)

Важная часть индейской Канады – инуксук, фигура в виде человечка из аккуратно сложенных камней из культуры инуитов. Кто-то ставит его для отметки особенно удачного места, кто-то для обозначения пути, кто-то как поклонение духам Дороги. И я свой поставил, чтобы – ВСЕГДА!

Все вокруг похоже на саратовщину или оренбуржье, только это Саскачеван – аграрная и полная живности провинция. Канадцы с трепетом относятся к природе и зверью. Машины лосям и оленям не сигналят, палатки и авто ставят только в специальных местах, причем за деньги. Чистота везде первозданная! Мусорить дорого, к тому же везде мусорные баки. Чем дальше на восток, тем мягче ограничение скорости: Онтарио – «90», Манитоба – «100», Саскачеван – «110». На дорожных знаках появился желтый контур головы – здесь когда-то мигрировали индейцы. Тотемных столбов тьма тьмущая! Приходится поклониться многим. Великий дух Маниту с намиЗаправиться на трассе сложно, но, заезжая в маленькие городки, встречаешь настоящих людей и колоритные места! Многие заправки выглядят словно экспонаты музея, однако еще в строю. Много церквей, но архитектурой не заморачиваются. Часто это простые «сэндвичные» домики-ангарчики. В гости к Богу не бывает опозданий… Въехал в Альберту, одну из основных торгово-транспортных провинций. Здесь добывают нефть, однако делают это гуманно, и природа не страдает. Те же прерии, но краски ярче, трава выше, стал появляться лес с тоненькими деревьями. Вдоль всех дорог Канады, где проезжал, сидит множество воронов размером с курицу! Достали лоси и олени, которые обожают группами вечерить на обочинах и ходить друг к другу в гости через дорогу. Зато помогли выяснить, что маневренность и тормоза у «Индиана» прекрасные, позволяют снимать фото-видео без контакта со стадом. Случилось то, что должно было случиться – мотоцикл «обсох».

Поиски привели к заправке, неработающей по какой-то уважительной причине. Еще 5 км – и я встал посреди трассы. Методом взбалтывания умудрился прокатиться еще 8 км и оказался в поселке. Заправки нет, но есть милая тетушка на огромном джипе, которая сообщила, что ей сейчас куда-то надо, но бензин привезет. Через 15 минут примчалась с мотками колючей проволоки и канистрой. И денег не взяла: «Мы так похожи с вами, русскими!» А до нее остановился парень, который сообщил, что, похоже, мне нужна помощь и… уехал. А в другой раз, когда я на обочине фотал красоты, проехавший джип вернулся узнать, не нужна ли помощь. А это круг 7– 8 км! В общем, люди как люди… Посетил центральное историческое место Канады – форт Баттлфорд. Во второй половине XIX века во время борьбы с индейцами он занимал важное стратегическое положение, и вокруг образовывались поселения. Здесь зародилась конная полиция, по сей день несущая службу. Жалко только индейцев… А еще в Альберте есть городки с украинскими корнями. Посетил музей Heritage Culture Ukraine village. Лубочная деревенька из фанеры. Повеселил памятник хохляцким сосискам, выглядящим как… что-то вывалившееся из Кинг-Конга. На дорогах полно байкеров. Многие едут с прицепчиками. По-прежнему много китайцев и индусов. Причем если на заправке те или другие, то придется сначала платить и лишь потом заправиться. По себе других меряют, что ли?.. Эдмонтон, столица провинции. Большой современный город славен крупнейшим в мире крытым торгово-развлекательным центром – 5 кварталов! Неинтересно… В бензиновом краю бензин дешевле. Зато поселки практически исчезли. Населенный пункт – это дом, офис, магазин, почта, заправка. Все в одном. А вот и край Канады, Британская Колумбия. Природа сильно отлична от предыдущей провинции – вокруг зеленющие леса и холмы, местами похожие на горы. Это конечная точка трансконтинентальных шоссе и железных дорог, здесь же крупнейшие порты тихоокеанского региона. Экономической опорой провинции давно являются лесозаготовка и добыча полезных ископаемых. От Досон-Крик начинается построенное во время Второй мировой войны шоссе «Аляска». По нему забираю на север. Места фантастические, и горы уже самые настоящие – перевалы до 1500 м. Вечерами температура падает ниже +10 °С. Дорожное покрытие стало хуже, появились участки, плотно забитые щебнем. Приходится снижать скорость… до 100 км/ч.

Удивили мосты с крупной железной решеткой вместо покрытия, словно из ящиков для бутылок. На них мотоцикл кидает из стороны в сторону. А вот гравий «Индиан» держит превосходно. И после 700–800 км пятая точка совершенно не беспокоит. Мотели не подешевели, но здесь это полдома на берегу реки или озера, с Wi-Fi, кухней, душем и парковкой. А при оплате наличными удается экономить до 15 %.  У множества городков в названии слово «форт»: Форт-Джонс, Форт- Нельсон… Отголосок истории – Канада начиналась с маленьких укрепрайонов. Много брошенных мотелей и заправок. А работающие закрывают офис в 9–10 вечера. Юкон. Это уже действительно Север! Глубокое синее небо и редкие облака. Разнообразная, но чахлая растительность – деревца тонкие, трава низкая. Стоит только остановиться, как комары пытаются снять с меня шлем. Особи крупные и настойчивые. Более настойчивые и крупные – олени, лоси, бизоны. Их никто не гоняет, поэтому бизоны чинно бродят по дороге, олени резво скачут по обочинам, лоси из кустов сурово вглядываются в проезжающие мимо машины. Козы и козлы (в хорошем смысле слова) просто что-то жрут прямо у дороги. Жизнь около трассы напоминает столь же суровые места в России.   Кафе – каждые 100–150 км, заправки – 150–250 км, мотели или места для палаток – как повезет. Есть строения, чудом сохранившиеся с 1942 года, когда начинала строиться трасса «Аляска». Народ прост и неприхотлив: отдыхают на обочинах, едят на ходу, подходят и удивляются камере, теле фону, мотоциклу… Легко заводят разговор на пару фраз и так же лег ко уходят. Видимо, канадки Юкона столь же суровы, как мужики в Челябинске. В придорожной забегаловке, гордо названной «Ресторан», в женском (!) туалете надпись над унитазом указывает на необходимость поднятия стульчака при писании!

Стоило протянуть руку на трассе (вновь обсох), как тут же остановилась пара машин. Фур мало, зато много кемперов и пикапов. А полиции за 1500 км не видел ни разу! Навигатор (обновление 2012 года) уверенно показывает заправки, которые уже несколько лет заброшены. Неприятно с бензином на 210 км встать на трассе через эти 210 км или ночью при «+6 жары» упереться в заколоченный мотель. Как они обновляют эти карты?! У юконцев свое представление о городах. «Следующий приличный город через 350 км, в нем живет 800 человек. Но не такой огромный, как наш – 4500 жителей!» Одно из самых известных мест в районе Уотсон-Лэйк – Sign Post Forest. Это коллекция табличек со всего мира, прибитых к столбам, начало которой положили тоскующие по дому солдаты с военной базы в 1942 году. Сейчас их более 75 тысяч. Теперь есть и наша! Дорога буквально скользит, причудливо извиваясь по берегам речек и озер с водой бирюзового цвета. Тут настоящие горы с вершинами, покрытыми снегом (в начале августа!) Днем температура поднялась аж до +14 °С! В поездку я не взял ни теплое термобелье, ни теплые перчатки…Наслаждаюсь природой и ездой. Интересно, лето у них бывает? Я в столице Юкона – Уайтхорс («Белая лошадь»). Говорят, так назвали его индейцы, потому что пороги реки Юкон похожи на гривы их лошадей. Это главное поселение золотоискателей в период «Золотой лихорадки» конца XIX века.

Именно отсюда и начинался тернистый путь по реке Клондайк. Сохранилось много домов той эпохи. Судя по рекламным вывескам, в городе есть всё! Даже варьете для ковбоев и дальнобойщиков. Гостиниц много, но еле смог заселиться. Аншлаг! Население прилично разбавлено индейцами. Но многие выглядят непрезентабельно, а устойчивая «референтная группа» выпивает около Liquor Store (алкомаг) и попрошайничает на бухло. Впрочем, индейцы встречаются разные – и полицейские, и продавцы, и водители. А стоимость ремесленных изделий «первых наций» здесь просто запредельная! Город был заточен под надеющихся и путешествующих. Таким и остался. Цены соответствующие: мотель – $140, бензин – $1,39… Владелец мотомастерской, отличный парень, глазом не моргнув, взял $600 за резину и $240 за замену! Похоже, местные уверены, что раз ты здесь, то точно где-то чего-то намыл. Хоть самолюбие потешил: «Я впервые увидел здесь «Индиан»! Вау! Круто! Я впервые вижу здесь человека из России! На мотоцикле! Вау!..» Мотоциклистов – тьма. Это последняя опорная точка на Юконе, и еще одна на Аляске, в Анкоридже (1100 км). Все остальное – поселения 2–3 семьи, либо заправка с мотелем. А еще здесь по-прежнему начинается путь искателей приключений. И их много! Мой путь лежит в Доусон-Сити – столицу золотодобычи. Именно здесь, на реке Клондайк, и нашли золото в 1876 году. Первые старатели вывезли золота на $700 000, по тем временам – фантастическое богатство! Дорога настолько живописная, что нелепо пытаться ее описать. Уже пахнуло осенью, добавило желтых и красных оттенков. Лес стал более лиственным, а реки подкрались поближе к шоссе. Машин тут намного меньше, лишь изредка промелькнет трак, иногда – пикап с домиком. Здесь особый класс туристов – экстремалы. Погода соответствует настроению. Лишь зеленые сопки дарят надежду, что все-таки это лето! Five Finger Rapids – легендарные пороги, ставшие преградой и последним пристанищем душ многих старателей. Прошел «Пять Пальцев» – будет тебе Клондайк! А сейчас это музей под открытым небом. Неприятно удивила цена топлива: 1,45–1,59 за литр! Можно поискать дешевле, но вероятность общения с медведями сильно вырастает. А они есть! Черные, непринужденно гуляющие по обочинам, делают вид, что ты их не интересуешь. Они как бы просто поедают ягоды…Решил заночевать в Клондайк-лоунж. Не потому, что здесь начинается легендарный Dempster Highway, и не потому, что хозяйка молода и приветлива, а я единственный постоялец, – заправка закрыта до утра! Но вечер выдался приятный. Я много узнал о добыче золота, об образе жизни старателей и поселенцев… и просто поговорил на чужом языке.

Приближаясь к Доусон-Сити, источнику богатства многих, но и многих бед и несчастий, понимаешь, какой труд и упорство легли в основу благосостояния тех счастливчиков. Вся окрестность вдоль рек буквально вывернута наизнанку. Тщательно перемытый камень и гравий отвалами лежит по берегам. Останки драг, тележек, насосов и другой техники, брошенной за ненадобностью. Многие места добычи в частных руках, много табличек: «Private property» («частная собственность» (англ.)). Доусон-Сити – сплошь деревянный, как будто его строили специально для съемок вестернов. Те же салуны, мотели, почты, шерифы, гробовщики и аптекари. Только теперь вместо ковбоев – искатели адреналина и ощущений настоящего, еще сохранившихся в таких местах. Здесь пахнет упорством, трудом, счастьем, красотой, разочарованием и надеждой одновременно. И непонятно, кто и что здесь найдет, что почувствует и получит, а что отдаст взамен… Место – настоящее! Конечно, теперь город заточен под туристов. Аттракционы походов по местам былого и настоящего намыва золота, гонки на упряжках, ужины на кострах на радость мошке и комарам (все хотят свежего мяса!), домик Джека Лондона… Всё стоит дорого, да как по-другому? Здесь центр добычи золота Канады! И сейчас его добывают в сотни раз больше, от мелкого песка до приличных самородков. Подержал их в руках – странно осознавать, что у тебя на ладони лежит однокомнатная квартира на окраине Питера…Вот так кому-то и везло – застолбил приличный участок и наслаждайся, если позволят конкуренты и завистники…
Здесь до сих пор продают «миротворцев» Смита и Вессона. И, что характерно, спокойно здесь… теперь. Все народонаселение смотрит друг на друга с ощущением избранности. Сколько человек в мире пыталось пройти путь старателей? Скольким из них он удался? Кто из него вышел правильно? Какие вопросы он задал себе и какие получил ответы? Дороги из Доусон-Сити нет. В прямом смысле слова. Вы упираетесь в реку. Но есть небольшой кораблик, периодически пересекающий реку с автомобилями и пассажирами на борту. И через 15 минут можно продолжить путь в сторону Аляски. Вот здесь и подстерегает разочарование в дорогах Северной Америки! Теперь грунтовка-щебеневка будет испытывать вас и ваш мотоцикл на прочность и умение владеть ситуацией. Более того, дорога красиво извивается, местами превращаясь в серпантин, что доставляет особенное «удовольствие» от управления тяжелым мотоциклом. Порой кажется, что компас и карта сойдут с ума, так часто я меняю направление. Вроде, должен двигаться на Запад, а все чаще еду на юг и восток…Но яркое солнце, вкуснейшие запахи и свежий ветер сыграли злую шутку… В какой-то момент, одурманенный дорогой, погрузившись в созерцание самого себя, я упустил ту границу, за которой единение с конем прекращается, и, почувствовав свободные удила, он начинает вести себя как ему хочется… Едва цепляясь за уже встречную обочину, усилием воли отгоняя панику, вырулил сопротивляющегося «Вождя» на дорогу. Адреналин плескался через все отверстия туловища… Будь осторожен – ты на Дороге!

По обочинам сотни километров выжженного когда-то леса. Голые стволы чернеют среди безумства зелени. Жизнь и смерть в одном измерении. По-прежнему лоси и олени желают познакомиться со мной поближе, пытаясь развить ту же скорость, иногда на пересекающихся курсах. Адреналин! Интересно, у кого больше?.. На стоянках в этом не центре мира благоустроенные туалеты с чистыми унитазами и запасом туалетной бумаги. Похоже, в Канаде проходят спец-курсы по попаданию в унитаз. Забираюсь на высоту в 1500 м. Теперь я ближе к солнцу, и оно жжет нещадно. И не только меня, но и покрывающие все вокруг мох, камни, траву. Однако жары нет… Природа очень похожа на наш Север. Вот вдалеке показались несколько домиков. Дорога упирается в шлагбаум. Граница с США. Пограничником оказалась милая тетушка, которая вернула паспорт через 2 (!) минуты со смешной печатью с оленем. Спросила только, нет ли у меня с собой дров и апельсинов. И показала кучу конфискованных дров. А здесь-то карантин! Мало ли, какой жучок забежит вместе с ними?! Как будто кто-то может помешать ветру и животным пересекать бескрайнюю открытую границу. Но правила есть правила, и они неуклонно соблюдаются на двадцати погонных метрах погран-перехода. И вот я на Аляске! Когда-то нашей, российской земле… Первый пункт – Чикен. Здесь еда и бензин. Место забавное и странное одновременно. Оторванность от мира и культовость. Количество сувениров как в приличном мегаполисе: майки, значки, нашивки, открытки… И все с надписью «Чикен». Еда в кафе – классическая американская: бургер, френч-фрайз, кофе, кола, кетчуп. Чая нет. Америка… Забросив корм в себя и в «Индиан», выдвигаюсь в сторону Фэрбенкс. «Только на Север!» Множество простреленных знаков и указателей напоминает нашу Сибирь. Значит, народ с оружием на «ты», поэтому преступности практически нет. Как и полиции. Похоже, поездка проходит под девизом: «А не поклянчить ли нам у местных бензина?» Я же купил канистру, но… забыл ее где-то. Второй раз не стал, понял – не судьба. Делай, что должен, – и будь, что будет. Мчась по Alaska Highway #2, я зорко всматривался в мелькавшие пейзажи, пытаясь высмотреть заправку. Навигатор упорно отсылал меня за 200–300 км… И вот среди все более лиственного леса я вижу табличку: «до города 60». Отлично, должен дотянуть. Однако через 60 км понимаю, что я в Америке, и здесь не километры, а мили… Стоп машина! Место для отдыха, там джип и полная семья канадцев – папамамадочкисын.

Вежливо интересуюсь, а нет ли у него пары литров драгоценного напитка для старого индейца?.. Парень проникся сочувствием и долго сокрушался и извинялся, что у него не припасено ни одного литра, но есть чудесная книга, которая подробно описывает шоссе! Читать-то мы умеем, а вот без бензина ездить пока нет. Книга показала заправку через 17 миль – вариант не мой. Вечерело. Солнце красиво садилось за холмы прямо по курсу. Очень редкие машины вселяли надежду, что один не останусь…А вот и долгожданный домик! Стучусь. Открывает молодой парень. Вникает. Радуется, что может помочь настоящему русскому. Сообщает, что через 3 мили есть заправка, он возьмет у отца машину и привезет мне бензин! Однако голос из глубины дома сообщает, что он никуда не поедет, а в гараже есть канистра с бензином. Пытаюсь узнать цену вопроса. «Что ты, что ты!» – отмахивается парень от денег. – «Это же Аляска, чувак, нас здесь и так мало!» Но от бутылочки водки не отказывается. Приглашает в гости. Но меня в Фэрбенксе ждет Миша. Еду. И через три мили вижу заправку. Меня встречает огромная белая собака, которая ест яблоки. Авитаминоз?.. Аляска!

Изрядно холодает. На приборах +11 °С. Начинается дождь… По пути все те же старые домики старателей и памятные доски по разному поводу. Это удобно – едешь себе, едешь и видишь указатель: «До красивого места 1–2 мили. Наслаждайтесь!» И места хорошо подобраны. Забота? Расчет? Правильный взгляд на жизнь? Обочины будто вылизаны. Иногда я сокрушался: понадобится пустая бутылка или кусочек проволоки, а на обочине этого не добыть…На подъезде к Фэрбенксу огромная база ВВС США. Кругом знаки: «Не останавливаться!», «Не фотографировать!», «Не парковаться!». И как, вы думаете, я поступил?.. Промчался мимо, отворачивая голову! Опыт Ирака… Впереди маячат снежные вершины. Зная, что горы на Аляске редко выше 2000 м, понимаешь, что лето здесь легко пропустить, если ты вдруг в эти два дня работаешь. Опросы местных показали: снег выпадает в октябре, а тает в мае-июне. Но может пойти в августе… Добираюсь до места. Мы в College Inn (студенческое общежитие (англ.)). Комнатка так себе, но антураж и люди! Замерз до мозга костей, но встреча с другом и радушный прием – виски, горячая пицца и фланирующие по коридору студентки, едва прикрытые полотенцами… Что может быть лучше в долгом путешествии! Огорчило лишь, что забыл там пакет с канадскими сувенирами. Значит, это дань Богу Дороги. Как свитер, зарядка и перчатки…

Мы в «Золотом Сердце Аляски», как называют Фэрбенкс. В центре памятник эскимосам и фонтан. Везде флаги Аляски – созвездие Большой Медведицы и Полярная звезда на фиолетовом фоне. Забавно, что в 1926 году его придумал 13-летний Бенни Бенсон, уроженец Аляски русско-алеутско-шведского происхождения. Посещаем памятник, посвященный дружбе советских и американских пилотов Alaska- Siberia WW II. Обидно за нашу страну и за нас. Почему мы не можем гордиться своими, не говоря уже о чужих?! Едем на Северный Полюс. North Pole – это название города в 20 км от Фэрбенкса. Меня ожидает великая радость – здесь живет Санта Клаус. А к его домику ведет Santa Nikolas Rd. Значит, и наш Дед Мороз существует! Посещение домика Санты вселяет радость и надежду в наши сердца. Резвимся, словно дети. Даже пишем письма Самому. Просьбы обычные: «Если, Санта, ты не можешь сделать хорошим меня, то пусть мои друзья тоже будут плохими. Сделай так, чтобы бензин в баке не кончался, а гаишники меня не замечали. И избавь меня, Санта, от похмелья (по возможности, конечно). А главное, пусть наконец-то я начну любить работать, а концентрация дебилов вокруг сильно уменьшится…»С легким сердцем направились в сторону Анкориджа. Пересекаем полярный круг, то есть 60-ю параллель, и оказываемся в арктической зоне. Мы – мотополярники! Вся Аляска исчерчена железными дорогами. И хайвеями – их целых четыре! А больше и не надо, они соединяют все города Аляски. Есть еще несколько дорог, именуемых хайвеями, но это с натяжкой «роудс». Остальные – плотный грунт. Мы мчимся по Alaska #3. Горы, покрытые снегом и лесом. Красивейшие ущелья. Река. Отличная дорога.

Вот оно, наслаждение! Это понимают и в «мире наживы и чистогана» пользуются любым случаем, чтобы прикоснуться к прекрасному. Вот кафе с видом на озеро, мост, гору. Они так и называются: Lakeview, Bridgeview, Mountainsview. Действительно, почему бы не продать лохам красивую вещь? Тем более если она тебе ничего не стоила, а покупают с огромным удовольствием. А виды вокруг действительно восхитительны! Глядя на общую благоустроенность, невольно радуешься, что продали Аляску, потому что загадили бы всё, как Сибирь и Урал. А так хоть что-то где-то в порядке… Грустно осознавать, что так у нас не будет никогда! Ни дорог, ни домов, ни туризма. Останутся только виды, и то не все. И легонько обгаженные… Но ведь это наша Родина! Зачем МЫ в ней такие?! А вот и поселок Якорный, он же – Анкоридж, он же… не столица Аляски. Столица Аляски – Джуно, город в шесть раз меньше Анкориджа, добраться к которому можно лишь по воздуху или по воде – к нему не подходит ни одна дорога. Анкоридж – современный американский город. Огромный ж/д вокзал, три аэропорта (местный, международный и для частных самолетов) и еще один военный. Есть и небоскребы под 20 этажей, огромные торгово-развлекательные моллы, порт с большими кораблями, бары и рестораны в изобилии. Люди нормальные и разные. В баре, где мы вечеряли, народ контактен и отзывчив. Негров практически нет. Бомжей тоже. Суровость климата и жизни всех заставляет трудиться, здесь в картонной коробке с благотворительным супчиком не проживешь. В Анкоридже есть музей полиции, а главным экспонатом является протокол о задержании Стива МакКуина за вождение нетрезвым и его портрет. Около военной базы надпись: «Служить на Аляске – привилегия!» Так они относятся к Родине. Есть у Аляски и поэтический слоган – The Last Frontier («Последний Рубеж»). Так ее называют из-за удаленности от основной территории США. А еще называют «Страной Полуночного Солнца» из-за длинных полярных дней. А в переводе с эскимосско-алеутского это «Большая Земля» либо «Китовое Место». Верно: и киты на месте, и земли много.

На Аляске приятно начинать питание с чашки чаудера – супа из морепродуктов. Он всегда разный. Во многих ресторанах есть свои пивоварни, мы пробовали местные сорта. Поддались ажиотажу населения, которое с упоением пожирало (именно пожирало!) целыми ведрами King crabs (камчатских крабов). Едем на юг, в Сьюард. Бухты, фьорды, окруженные снежными вершинами, ледники и киты. И все пронизано благоустроенностью и уважением к природе. Дорога вдоль бухты позволяет ехать практически по берегу океана. Ощущения фееричные – ты на другой стороне Земли и в то же время рядом с нашей страной. Живописный городок Сьюард расположен прямо на берегу залива Воскресения. В XVIII веке порт основал русский торговец мехами Александр Баранов, но городом он стал только в начале XX века. С приходом нефтедолларов и железной дороги он разросся. Но в 1964 году его практически уничтожило землетрясение, повлекшее за собой цунами и взрывы нефтехранилищ. После восстановления стал среднестатистическим американским городом с квадратно-гнездовым методом планировки. Главные достопримечательности – фьорды и ледники.

Насытившись (природными и не только) вкусностями, вернулись в Анкоридж, где и закончилось мое мотопутешествие. Последний взгляд на «потерянную Родину» с высоты полета стальных птиц. До свидания, Аляска, наша когда-то земля!.. Спасибо всем, кто поддержал в дороге и дома, спасибо американцам и канадцам за душевное отношение к гостям и бережное – к своей земле! Спасибо Дороге за то, что не обидела!» (с) Олег «ОлегСа» КАПКАЕВ , 2013 год.(с) журнал «Мото»

Опытный образец Confederate  Hellcat на соляном озере в штате Юта...

Я не девочка, но тебе так скажу. Опыт дело наживное говорят))) Отъезжай от дома подальше и тем дальше и дольше ты лучше и увереннее  будешь ездить и  тем больше у тебя появится опыт и уверенность. Практика и только практика поможет. Не надо бояться, надо ездить! Иначе зачем ваще права получали? 

Конечно захочет. Один раз сел и это навсегда

Я признаю мотоциклистов только на Голде извините. Остальные ведут себя на дорогах мягко говоря странно.  Поэтому и "хрустиков" из них вон каждый сезон пачками.... Даже из тех, кто считает, что они опытны настолько, что контролируют агрегат на 100%. ((((((((

Конечно на мото едешь, как голый, мне непривычно. Я вот помимо страхования мота, купила себе еще страховку, мало ли что, ТТТ, со мной может случиться) Я вот маршруток очень боюсь. они вообще без поворотников передвигаются по дороге.

Татьяна, ценю твое увлечение, будь осторожнее на дорогах.
А эта известная песенка от Сектор Газа - просто смешно